首頁 >識(shí)物 >文章 >中日潮流對(duì)比-原創(chuàng)篇 | 給藤原浩一個(gè)21歲，他能在中國推出一個(gè)里原宿嗎？
其實(shí)要說里原宿，這講起來太唬人，關(guān)于它發(fā)展史的文章已經(jīng)有很多前輩寫過，我也懶得復(fù)制粘貼搬運(yùn)。再者，很難用一篇文章的長(zhǎng)度就將數(shù)十年的故事整合到一起，這內(nèi)容足以成書，我能力有限。所以只能找一個(gè)更小的角度切入。
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最近在看書的時(shí)候，了解到日潮與國潮發(fā)展初期，面臨的問題頗有相似處的，但是因?yàn)闀r(shí)代的不同，處理方式已經(jīng)不能一概而論了。就像上一篇文章寫的，思考并一起探討國潮的出路，于我而言是一件很有趣的事情。
如果看到這里頓時(shí)興趣全無，也無所謂。前兩天和前輩交流時(shí)聽到，很多所謂的國潮主理人甚至連藤原浩和NIGO都分不清，我和他同時(shí)會(huì)心一笑。人家生意人可能都沒有我想得多，無他，我閑的。
期待這類對(duì)比專題成為一個(gè)系列，感謝書籍《AMETORA: How Japan Saved American Style》給的靈感，它是一本寶典，每次記不清進(jìn)程/結(jié)點(diǎn)時(shí)，我都會(huì)回過去翻翻?；蛟S之后的系列還會(huì)橫向?qū)Ρ戎腥盏膹?fù)刻、設(shè)計(jì)師品牌……也可能會(huì)難產(chǎn)。
如果覺得受用的話請(qǐng)務(wù)必互動(dòng)告知，感謝。
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故事的開頭得從一位Icon說起，藤原浩。
他和冠希哥關(guān)系很好，大多數(shù)國人認(rèn)識(shí)他可能也是因?yàn)殛惞谙?。無論是從Fenom時(shí)期的聯(lián)名神褲，到幾年前的Vlone聯(lián)名，Juice開業(yè)，最近的AF1白絲綢……兩人亦師亦友的關(guān)系，總是不禁能讓人想到一塊去。藤原浩和陳冠希都扮演著各自國家的街頭文化的先驅(qū)角色，他倆年齡的差距某種程度上正好映襯著中日潮流的差距。
?不過，眾人眼中遵之若神的“教父”，起家史真的有這么光彩嗎？
藤原浩在我眼中是商業(yè)化入骨的狠角色，雖然他會(huì)定期把Ins上的商業(yè)照給清空，努力地向人們展示著自己的日常生活，對(duì)音樂的熱愛……但是，不可否認(rèn)，他真的是個(gè)很會(huì)投機(jī)的商人 —— 雖然最近幾年的單品越來越雜，有些許走下神壇的意思。
?從倫敦到紐約，從朋克到嘻哈，年輕又備受歡迎的藤原浩不滿足于做DJ、B-boy，或者寫雜志專欄。
1986年，他成為第一個(gè)加入“the International Stussy Tribe”的日本人，開始幫Stussy在日本帶熱度，也就是說，他成功混進(jìn)了Shawn Stussy的圈子。Stussy代表什么？或許不再火爆，商業(yè)化更強(qiáng)，但是Stussy仍舊是每一個(gè)玩家玩潮的第一層臺(tái)階。?
（Shawn Stussy & Hiroshi Fujiwara，1991年）
（International Stussy Tribe）
四年后，藤原浩和Sk8thing，Iwai成立自己的街頭品牌——Goodenough，很美式的名字，對(duì)吧？同年成立的還有名聲響亮的SSUR, FUCT。?
在雜志《Men’s NON-NO》的獨(dú)家專欄里，藤原浩一邊解答著玩家們的疑惑，一邊頻繁上身自己的品牌，搞著限量的Goodenough，不火也難吧？
（《Men’s NON-NO》的“a little knowledge”專欄）
?最初，他從不公開說Goodenough是自己的品牌，當(dāng)時(shí)信息不發(fā)達(dá)，人們更是無從得知。Goodenough就被包裝成一個(gè)像Stussy，F(xiàn)UCT一樣的美國品牌。搞笑的是，當(dāng)時(shí)很多日本年輕人甚至?xí)艿铰迳即墸瑖L試找到Goodenough的“大本營(yíng)”，卻都迷失在自己的尋寶美夢(mèng)里。
（風(fēng)格一直都在變化的Goodenough 12AW lookbook）
他不公開的做法還有自己帶貨的推廣方式，聽起來是不是有幾分耳熟？
想來是情有可原的，作為當(dāng)時(shí)日本最有影響力的音樂兼潮流Icon，藤原浩不止手握媒體資源，還認(rèn)識(shí)很多“圈內(nèi)人”，能找到比做品牌更好的賺錢方式嗎？—— 雖然這一段故事聽起來總是不甚光彩。
（LV前創(chuàng)意總監(jiān) Kim Jones 和藤原浩，LV x Supreme之前，可還記得 LV x Fragment design？）
國內(nèi)便是這樣，新近的網(wǎng)紅們不說，光是明星，有自己服裝品牌的就數(shù)不勝數(shù)，周杰倫，阿信這些前輩不說。薛之謙、包貝爾、陳赫……他們其實(shí)分不清什么叫潮牌，什么叫服飾品牌。不過他們也無所謂，反正總有人買單。
扯回國內(nèi)品牌，其實(shí)我更感興趣的還是教父“包裝”品牌的做法。國內(nèi)不乏這樣包裝的品牌，Jack&Jones、馬克華菲等品牌也曾是這樣的模式，不過隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的席卷，輕度包裝終究熬不過深度挖掘，這些取著洋名字的品牌現(xiàn)在早就不敢再用“進(jìn)口服飾”這樣的幌子誆人了。爭(zhēng)氣一些的品牌則直接從國外殺回國內(nèi)，最典型的就是C2H4 LA。Migos，Mac Miller，吳亦凡都曾上身支持不說，去年和Kappa的聯(lián)名企劃，也讓其賺盡眼球，站穩(wěn)腳跟。
（C2H4 x Kappa）
藤原浩、Sk8thing、NIGO這些更像是一種早期的粉絲經(jīng)濟(jì)，他們是真的才華溢出，而且又多元化，聯(lián)手打造了之后的里原宿便不足為奇。
對(duì)比那會(huì)的日本，國內(nèi)品牌的分布卻更加散，中國最有潮流底蘊(yùn)的地區(qū)是哪里？看到香港的買手店、奢侈品，會(huì)想起廣東的自主品牌氛圍，而后又會(huì)想起上海的巨富長(zhǎng)情懷。但是始終找不出像原宿街或者誕生出岡山五虎一樣被眷顧的地方。
（長(zhǎng)樂路NPC）
除此之外，國內(nèi)品牌的平臺(tái)更豐富了，早年的貼吧，常青的Weibo，小眾些的Nice，不斷在輸出一批又一批的原創(chuàng)品牌，但是沒有哪一家平臺(tái)能夠做到匹敵當(dāng)年日本雜志對(duì)于年輕人的深刻影響。那會(huì)的日本雜志不僅是青年老少穿搭的老師，還是他們認(rèn)識(shí)世界的手段、生活方式的引導(dǎo)者。
（雜志衍生出的《Take Ivy》圖集）
個(gè)中差別就是，出名變得簡(jiǎn)單了，但是想要更近一步的話，就難多了。我見過很多一兩千粉絲就開始做自主品牌的，爆款做出來前，打造的卻是朋友圈式的經(jīng)濟(jì)。
也難怪大家對(duì)國潮滿是誤區(qū)了，低質(zhì)量，抄襲的設(shè)計(jì)，名不副實(shí)的價(jià)格……這趟水真的很雜，卻又少有能夠把他們捋清楚的人。
（WTF?）
最后就是，買家們眾口難調(diào)，網(wǎng)路是大家的，淘寶也是大家的，但是流行、審美和追求卻很私密。每個(gè)年齡層、每個(gè)地區(qū)的流行都不一樣。想要產(chǎn)品質(zhì)量好的那群人，更喜歡走量的產(chǎn)品模式，他們眼中性價(jià)比的追求就是“識(shí)貨”。
想要設(shè)計(jì)感緊跟大牌的那群人，在乎的是潮感，對(duì)他們來說，花幾百的價(jià)格買到Vetements, A-Cold-Wall的包裝風(fēng)格就是“識(shí)貨”。
想要小眾，不撞衫的，即“懂得人才懂”的那些人，則轉(zhuǎn)向產(chǎn)量小、口碑好、分銷渠道少的品牌，祈禱著這些品牌繼續(xù)小眾的同時(shí)，他們的自我滿足感就是“識(shí)貨”。
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消費(fèi)者類型很多，絕不止這三種。存在即合理，沒有優(yōu)劣對(duì)錯(cuò)，你有權(quán)發(fā)聲，但是不要總將你的觀點(diǎn)灌輸?shù)絼e人的意識(shí)形態(tài)里。這是國潮市場(chǎng)區(qū)別于當(dāng)年日潮的一點(diǎn)，如今的他五彩紛呈，大家不會(huì)全奔著藤原浩/陳冠希去了，而都有自己想法。
（剛結(jié)束的 暗地莞 x Creamart，你去了嗎？）
最后想說，
站在這個(gè)角度上寫，也是想讓大家更有代入感地看看一小段里原宿最初的故事。
說白了，買衣服，喜歡就買，不喜歡就退；穿衣服，想穿就穿，開心就好。
倘若得閑，愿意探討，歡迎交流。
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